Les dessous...

Panama

Chapeau de paille originaire de Cuenca en Equateur, fabriqué avec des feuilles de palmier Carludovica palmata. Il est devenu à la mode grâce au président Roosevelt qui l'adopta lors d'une visite au canal de Panama. Le terme panama ne s'applique pas à une forme mais à une matière. Lorsqu'il est tissé à la main cela peut prendre jusqu'à 6 mois. Il est traditionnellement blanc ou naturel avec un ruban marron ou noir.

L'image montre des chapeaux panama.

Panier

Jupon rigidifié par des roseaux ou des baleines et destiné à maintenir le volume de la jupe. En forme de cloche au début du 18ème siècle puis divisé en deux paniers placés sur les côtés quelques décennies plus tard pour les robes à la française.

L'image montre les dessous d'une robe du 18ème siècle : la chemise, le corps à baleines et les paniers.

Panne de Velours

Velours de poids léger, tissé ou tricoté et fait de filaments aplatis par calandrage dans un seul sens pour lui donner un aspect brillant.

L'image montre une panne de velours.

Pantalon

Le pantalon à toujours existé et s'est développé avec la domestication du cheval notamment. Le mot "pantalon", vient de Venise, dont les habitants étaient appelés pantaloni (en raison du culte qu’ils rendaient à saint Pantaleone). Le mot entre dans la langue française avec la commedia dell’arte et son personnage de vieillard avare portant une culotte longue et appelé Pantalon. Plus récemment le pantalon, appelé braie, est le vêtement du petit peuple. Il est adopté par les révolutionnaires français pour marquer leur différence avec les Culottes des nobles. Il est aujourd'hui le vêtement de base porté par tous.

L'image montre un pantalon classique coupe carotte et roulotté.

Pantalon 3/4

Pantalon ample de longueur trois-quart.

L'image montre un pantalon trois-quart Hermès.

Pantalon à Pinces

Pantalon avec une ampleur confortable, obtenue grâce à des pinces prises dans la ceinture. Souvent utilisé pour les pantalons de costume, ce pantalon a une connotation élégante et des détails raffinés (braguette et bouton invisibles, passants doublés, poches italiennes).

L'image montre un pantalon à pinces classique et chic.

Pantalon à Pont

Pantalon qui ne se ferme pas par une braguette mais par un pont, c'est-à-dire une pièce de tissu en forme de trapèze qui se place à l'avant du ventre et qui se ferme par une rangée de boutons de chaque côté. Il a été mis au point en France au 18ème siècle pour les différents métiers de la mer qui nécessitaient un pantalon dont l'avant ne présentait aucune aspérité (tels que des boutons) pour éviter de se prendre dans les cordages et les mailles des filets. Il se porte généralement avec une vareuse (sans bouton non plus), comme uniforme de certaines marine militaires.

L'image montre un pantalon à pont.

Pantalon Carotte

Pantalon large au niveau des cuisses et qui se resserre vers le bas il met en valeur les hanches. Il est conseillé pour les silhouettes un peu plates voulant étoffer les fesses et les hanches, afin de recréer des courbes féminines.

Pantalon Cigarette

Pantalon étroit qui fait des jambes fuselées, à l'origine il n'était pas du tout élastique. Cette mode a été lancée par les Teddy-Boys dans l'Angleterre des années 50, puis il a été repri dans les années 70 par le mouvement punk. Lorsqu'il est en denim on l'appelera plutôt Slim. Voir article détaillé.

L'image montre un pantalon cigarette imprimé.

Pantalon Droit

Pantalon étroit aux hanches et dont les jambes sont de même ampleur en haut et en bas. Lorsqu'on parle de jean, on emploie plutôt le terme de Straight. Voir article détaillé.

L'image montre un pantalon droit classique avec son pli marqué.

Pantalon Fuseau

Pantalon muni de sous-pieds qui mantien le pantalon en extension et empêche qu'il remonte. Au départ conçu pour le ski.

L'image montre un pantalon fuseau Zara.

Pantalon de Golf ou Knickers

Pantalon traditionnel ayant survécu jusqu'à nos jours dans la tenue de golf. Il s'arrète aux genoux ou aux mollets et s'attache avec des revers boutonnés. On le porte avec de hautes chaussettes.

L'image montre des golfeurs portant des knickers.

Pantalon Grand-Père

Pantalon taille haute, ample aux hanches et resserré à la cheville.

L'image montre un pantalon grand-père roulotté.

Pantalon Harem

Pantalon ample, vaporeux, dans un tissu fluide, long et resserré à la cheville. Originaire du Moyen Orient.

L'image montre un pantalon harem qui n'a pas trop d'ampleur.

Pantalon Jupe

Pantalon long dont l'ampleur de la jambe donne l'apparence d'une jupe longue.

L'image montre un pantalon jupe.

Pantalon Thaï

Pantalon extrèmement large, on le rabat à droite, puis à gauche, un peu comme un portefeuille, puis on le ceinture et on replie le tissu qui dépasse de la ceinture. On obtient un pantalon asymétrique.

L'image montre un pantalon carotte inspiré du pantalon thaï.

Papier Carbonnne

S'utilise avec une roulette pour reporter les tracés d'un patron sur le tissu. Ce papier est enduit de couleur qui se dépose sur le tissu lorsqu'on excerce une forte pression dessus.

L'image montre un report de patron sur un tissu grâce à une roulette.

Parfum

Produit fabriqué à partir d'huiles essentielles, composé d'arômes. Il est aujourd'hui une véritable industrie et souvent associé aux grands nom de la mode. Parfois même il rapporte plus que le textile.

L'image montre le parfum Angel de Thierry Mugler, bon exemple de maison de couture dont le parfum rapporte beaucoup plus que les collections de prêt-à-porter.

Parka

Un ou une parka (le mot est masculin et féminin) est un vêtement qui se porte par dessus les autres pour aller à l'extérieur. Il est conçu pour résister aux intempéries, il est donc chaud, imperméable, a une capuche, le col remonte sur le cou, a des poches plaquées à rabat et un cordon à la taille. Le terme parka viendrait des Nénèts, un peuple qui vit dans le grand froid et qui porte des fourrures de rennes. Dans le paquetage du soldat, notamment américain, la parka est la pièce se portant sur tous les autres vêtements de combat, afin de protéger des intempéries. C'est un vêtement imperméable modulable, sa doublure chaude pouvant être détachée. L'un des modèles américains les plus connus est la M-51, dite Fish Tail Parka (le dos est découpé en W). Développée au début des années 1950 et portée lors de la Guerre de Corée. Sa notoriété est notamment due à sa récupération, une décennie plus tard, par les mods britanniques qui la portaient sur leur costume lors de leurs virées en scooter pour ne pas se salir.

L'image montre un mods britannique portant une parka militaire réformée.

Parmenture

Terme générique désignant une propreté réalisée dans le même tissu que l'extérieur par exemple pour doubler une braguette ou une veste par exemple : morceau de tissu coupé dans le même tissu que la veste (ou le manteau) et fixé à l'ouverture. Il permet de réaliser une finition propre au col et à l'ouverture, de rigidifier l'ouverture pour fixer les boutons et de garantir un beau tombé. La doublure est fixée sur la parmenture. Elle peut parfois être coupée "à même" (c'est-à-dire dans la même pièce de tissu, sans coutures) puis pliée.

L'image montre l'ouverture d'un manteau avec la parmenture (en vert), le passepoil (en jaune) et la doublure (à motifs).

Pashmina

Le pashmina, à l'origine, est une étoffe réalisée avec la variété la plus noble du cachemire. Il est issu du duvet d'hiver de la chèvre Capra Hircus, là où il est le plus fin et le plus doux : au niveau du cou et du ventre. C'est une sorte d'hyper cachemire que la chèvre ne produit que dans des conditions extrêmes, c'est à dire au delà de 4500 m d'altitude. Il n'est donc récolté que sur les contreforts de l'Himalaya, notamment au Ladakh. Une chèvre produit environ 150g de pashmina par an. Au printemps lorsqu'elle perd son duvet d'hiver, elle est peignée de manière à recueillir les poils les plus soyeux, les plus fins et les plus longs, garantie de qualité. Tandis qu'une fibre de cachemire a un diamètre inférieur à 19 microns, le pashmina est plus fin : moins de 15 microns. Maintenant Attention, cette définition, issue de la tradition, n'a aucune valeur légale du fait que le pashmina, contrairement au cachemire, n'est pas labellisé. Achetée par un industriel chinois, la marque PASHMINA est largement diffusée au moyen d'étiquettes qui ne donnent aucune indication de composition. Du point de vue légal le pashmina n'est pas une matière. La dénomination 100% pashmina de cette étiquette ne veut rien dire et masque très souvent une fibre synthétique telle que la viscose ou le polyester mais aussi de la soie ou de la laine. Un véritable pashmina n'est quasiment jamais terminé par des franges tressées, la fibre étant trop fine pour cela, mais par des bords francs ouverts issus du métier à tisser. Le tissage en forme de diamant est aussi un indice. Enfin le pashmina est doux, très chaud, infroissable et surtout jamais bon marché!

L'image montre un véritable pashmina, loin des étoffes bariolées habituellement nommées.

Passant

Boucle formée par une bande de tissu étroite piquée à la taille ou posée dans la couture de côté du vêtement, pour maintenir une ceinture.

L'image montre 2 passants.

Passe-Lacet

Grosse aiguille au bout arrondi, au chas large, permettant d'introduire un élastique, un cordon ou un ruban dans une coulisse.

L'image montre un passe lacet.

Patchwork

Procédé consistant à coudre les uns aux autres des petis morceaux de tissu disparates pour former un vêtement ou une courtepointe.

L'image montre un patchwork contemporain simple.

Patron

Modèle de papier ou de toile utilisé pour construire les différentes pièces d'un vêtement, un véritable plan.

L'image montre le patron d'une robe déguisement de petit fille.

Patte de boutonnage

Double couche de tissu qui permet de fixer les boutons et les boutonnières. Sur une ouverture elle renforce le tissu, la sous-patte reçoit les boutons, la patte les boutonnières. Il peut également y avoir une troisième couche qui recouvre les boutons afin de les dissimuler une fois fermés.

L'image montre une patte de boutonnage jaune avec des boutons pressions plastiques.

Pattemouille

Linge propre placé sur le tissu pour limiter la chaleur ou éviter que celui-ci soit marqué pendant le repassage humide, sert également à repasser à la vapeur les étoffes de laine.

L'image montre l'utilisation d'une pattemouille.

Peacock Revolution

La Révolution du paon, terme désignant la révolution de la mode des années 60 en Angleterre. Les costumes sombres et sobres sont abandonnés au profit de tissus bariolés, d'imprimés vifs, les jabots et les cravates bouffantes refont leur apparition, portés avec des pantalon serrés et des bottes.

Pékin

Etoffe de soie à fleurs ou à rayures autrefois fabriquée à Pékin.

L'image montre une robe en pékin de 1779.

Pèlerine

Cape courte couvrant les épaules, portée du milieu du 18ème à la fin du 19ème siècle. L’appellation pèlerine proviendrait de l’utilisation de ce vêtement aux multiples usages : manteau pour les voyages, couverture pour dormir ou s’asseoir, nappe pour les repas à l’extérieur durant les pèlerinages, très fréquents au 19ème siècle.

L'image montre une pèlerine en fourrure à queues d'hermines datant du 19ème siècle.

Percale

Tissu de coton à armure toile fin et serré, doux et sec. Le mot percale vient du persan pergala, toile très fine.

L'image montre une gamme de percales unies et imprimées.

Percaline

Similaire au Calicot. Tissu de coton à texture lâche, bon marché, ayant tendance à se froisser et à rétrécir. Souvent utilisé pour doubler des tissus légers. La percaline fait une excellente pattemouille. 

Perroquet ou Pistolet

Instrument de mesure et de tracé dont l'arrondi sert à ajuster des courbes sur certains morceaux du patron : emmanchure ou encolure par exemple. 

L'image montre deux formes de perroquets.

Petite Robe Noire

Apparue dans les années 20, la Petite Robe Noire s'inspire des lignes simples de la chemise. Largement promue par Gabrielle Chanel et Edward Molyneux. Elle est aujourd'hui considérée comme la base de l'armoire féminine, facile à porter en toute occasion.

L'image montre Gabrielle Chanel, habillée de la petite robe noire qu'elle a dessiné en 1926.

Pièce d'Estomac

Plastron en forme de V, souvent richement orné, porté avec la robe ouverte du 18ème siècle. Elle était épinglée à chaque fois sur le corset pour le cacher et terminer la robe puis désépinglée à chaque fois pour se déhabiller.

L'image montre une robe à la française de 1760. On voit la robe (qui a en fait une forme de manteau puisqu'elle est ouverte sur le devant) et dessous la pièce d'estomac richement brodée, maintenue sur le corset. Elle ne se poursuit pas dans le dos, elle a cette forme de V uniquement et est épinglée sur le corset.

Pieds Bandés

Pratique consistant à bander les pieds des femmes dès l'enfance pour les empêcher de grandir. Jusqu'à une époque récente cette coutume était répandue en Chine et pratiquée pour des raisons esthétiques car un petit pied est perçu comme élégant et signe de richesse (puisqu'on n'a pas besoin de se servir de ses pieds pour travailler). On bandait les pieds des petites filles dès 4 ans, on commençait par leur briser les orteils et la voûte plantaire avant de les envelopper très serré dans des bandages. L'opération était renouvelée tous les deux jours, jusqu'à ce que les pieds arrêtent de grandir. Autrefois admirées pour leurs pieds, ces femmes sont aujourd'hui moquées et cette pratique tend à disparaître.

L'image est très dure mais ce n'est pas parce qu'on parle de mode qu'on doit fermer les yeux sur ses dérives. Elle est tirée du livre de Jo Farrell, Living History, qui a photographié les dernières femmes aux pieds bandés en Chine.

Pied-de-Biche

Appelé également "pied presseur" c'est la partie de la machine à coudre s'abaissant sur le tissu pour le maintenir sur la plaque. Il sert à guider l'aiguille doucement à travers le tissu. Il existe différents types de pieds-de-biche adaptés à des utilisations précises (gansage, pose des perles ou des fermetures à glissière).

L'image montre le pied de biche le plus simple, servant à faire des coutures droites.

Pied-de-Poule

Tissu d'armure sergé aux carreaux légèrement étirés en diagonale en raison de l'alternance des couleurs des fils de chaîne et de trame. Ce motif est souvent repris en imprimé. Son nom vient de ce que le motif ressemble à une empreinte de patte de poule stylisée. Ce motif est apparu dans les années 30 et est devenu un classique. Lorsqu'on varie la taille du motif on peut changer un peu son nom, ainsi un pied-de-poussin sera un mini pied-de-poule et un pied-de-coq est un pied-de-poule XXL.

L'image montre une robe en pied de poule.

Pilou

Terme générique pour un tissu de coton pelucheux, gratté. Permet de gagner en chaleur. Utilisé pour les vêtements de nuit chauds.

L'image montre un coton sergé pilou.

Pinces

Plu cousu se terminant par une pointe et permettant d'ajuster un tissu en 2D à la forme 3D du corps. La pince est donc utilisée aux courbes du corps : pinces poitrine, de taille, et de hanche notamment.

L'image montre un top dont les pinces se terminent dans l'encolure et servent de décor.

Pinpoint

Tissu très utilisé pour les chemises. Plus fin que l’oxford, le tissage se caractérise par le fait que le fil de trame passe sur deux fils de chaines puis sous deux. C’est ce qui visuellement le rend plus fin. Egalement plus légère, une chemise en pinpoint se porte aussi bien au bureau que le week-end.

L'image montre un pinpoint classique bleu.

Piqué

Tricot au motif gaufré obtenu sur une base de jersey simple ou double. Le motif est formé de mailles simples et de mailles de charge, tricotées en alternance. Très utilisée pour les polos.

L'image montre un piqué de coton basique utilisé pour les polos.

Piqué Bedford ou Bedford Cord

Tricot présentant des côtes verticales sur l'endroit ressemblant au verlours côtelé. Tissu fabriqué à l'origine à New Bedford aux Etats-Unis.

L'image montre un bedford cord..

Plaid

Grande écharpe ou couverture porté en intérieur pour tenir chaud.

L'image montre un plaid prince de galles.

Plan de Coupe

Guide pour savoir comment poser les morceaux du patron sur le tissu avant la coupe en tenant compte des pièces qui doivent être coupées dans le droit-fil et de celles qui doivent être positionnées dans le biais. Le but dans l'industrie est d'optimiser au mieux le plan de coupe afin de rentabiliser le tissu, l'emploi matière. C'est un enjeux important puisqu'il a un réel impact sur les coûts de production. Il existe maintenant des logiciels qui permettent de rationnaliser ce "puzzle".

L'image montre un plan de coupe très amateur mais on voit bien l'importance du sens des pièces.

Plis Couchés

Plis tous couchés dans le même sens.

L'image montre le haut d'une jupe plissée classique avec des plis couchés.

Plis Creux

Plis symétriques formant un creux. Le fond peut être rapporté afin de créer un contraste de tissu.

L'image montre une jupe avec un beau pli creux.

Plis Nervure

Petits plis surpiqués très finement (avec une piqûre nervure).

L'image montre des plis nervure disposés en éventail.

Plis Plats

Plis verticaux aplati.

L'image montre un pli plat.

Plis Religieuse

Plis horizontaux tous couchés dans le même sens et maintenus tendus, dont les piqûres sont cachées par le pli suivant. Ils peuvent être plus ou moins larges. Ce sont les plis utilisés sur les ceintures de smoking.

L'image montre une robe avec 3 plis religieuse.

Plis Ronds

Plis alternés de façon à créer un volume rond.

L'image montre une jupe façonnée de plis ronds. On peut dire qu'il y a des plis creux entre chaque plis ronds...

Plis Tuyaux d'Orgue

Petits plis ronds successifs.

L'image montre le haut d'une jupe du 18ème fixé avec des plis tuyaux d'orgue.

Plis Watteau

Nom donné aux plis du dos des robes à la française. Le peintre Watteau aimait représenter les plis du tissu mais n'a rien à voir avec l'invention de ce pli.

L'image montre le dos d'une robe à la française de 1775 avec ses plis Watteau.

Plissé

Plis permanents réalisés en chauffant le tissu afin de lui "imprimer" une forme définitive. Artisanalement on utilise un carton que l'on plie, puis on coince le tissu entre deux cartons qui s'emboitent parfaitement. Ensuite on chauffe avec de la vapeur et on laisse refroidir.

L'image montre tissu un plissé à la sortie du carton.

Plissé Soleil

Le plissé soleil est fin en haut et va en s'élargissant.

L'image montre une jupe en plissé soleil.

Plisseuse

Machine servant à faire des smocks et des fronces : le tissu est plissé par une série de rouleaux activés manuellement, puis piqué par des aiguilles munies de fils solides.

L'image montre une plisseuse.

Poches

Compartiment d'un vêtement conçu pour contenir des petits objets. Au départ la poche était un petit sac, que l'on portait sous la robe attachée au panier ou au jupon. Lorsque les robes perdent de l'ampleur elle est remplacée par le Réticule. A partir du 19ème siècle, les poches sont intégrées aux vêtements.

Il existe différentes sortes de poches : Poche dans la Couture, Poche Italienne, Poche Cavalière, Poche Kangourou, Poche Passepoilée, Poche Plaquée, Poche raglan, Poche à soufflet, Poche zippée, Poche à rabat, Poche Ticket, Poche fendue...

L'image montre de multiples poches sur un manteau Alexander Wang.

Poche à Rabat

Poche avec un rabat afin que la pluie n'entre pas dans la poche. Le rabat peut être boutonné. Il peut se fixer sur une poche plaquée, passepoilée, à soufflet etc...

L'image montre une jupe en jean avec des poches plaquées à rabat.

Poche à Soufflet

Poche plaquée avec des soufflets de chaque côté afin d'augmenter le volume. Très utilisé sur les vêtements de travail et militaires.

L'image montre une poche à soufflet sur un manteau Alexander Wang.

Poche Cavalière

Poche de forme arrondie, lorsqu'elle est posée sur un jean elle est finie par une doublure surpiqûre et des mini rivets pour la renforcer et doublée en coton.

L'image montre une poche cavalière renforcée de cuir et de rivets. Avec une poche ticket insérée dedans.

Poche dans la Couture

Poche insérée dans la couture, la couture côté semble de prolonger, la poche est quasiment invisible.

L'image montre une poche dans la couture côté d'une robe Margiela. Elle est en plus zippée.

Poche dans la Découpe

Poche insérée dans la couture d'une découpe.

L'image montre une poche dans la découpe d'une robe.

Poche Fendue

Poche Réalisée au milieu du tissu et simplement doublée, sans passepoil.

L'image montre une poche fendue.

Poche Gilet

Poche tricotée à même.

L'image montre une poche gilet.

Poche Italienne

Poche classique pour les costumes masculins, elle est droite et peu extensible, elle forme un /.

L'image montre un pantalon à poches italiennes.

Poche Kangourou

Grande poche extensible munie de soufflets latéraux.Utilisée sur des hoodies par exemple.

L'image montre un hoody avec une poche kangourou contrastée.

Poche Passepoilée

Le passepoil est une finition permettant de finir un fente réalisée au milieu du tissu par deux petite lèvres.

L'image montre une petite poche passepoilée sur une veste.

Poche Plaquée

Contrairement aux autres techniques, on coupe la forme voulue de la poche dans un tissu et on vient la coudre directement sur le vêtement avec éventuellment une doublure. Un bon exemple sont les poches arrière de jean, les poches poitrine de t-shirt...

L'image montre une poche poitrine plaquée sur un t-shirt.

Poche Raglan

Poche avec un large passepoil d'un seul côté. Très utilisé pour les manteaux.

L'image montre une robe à poche raglan contrastée.

Poche Ticket ou Poche Gousset

Sur les jeans, c'est la petite poche plaquée insérée dans la poche droite. Comme son nom l'indique elle permet tout juste d'y glisser un ticket de métro. A l'origine elle servait à mettre la montre à gousset.

L'image montre une poche ticket à l'intérieur d'une poche cavalière.

Poche Zippée

CoPoche fermée par un zip. Parfois passepoilée pour dissimuler le zip.

L'image montre une poche zippée, au-dessus d'une poche à rabat.

Pochette

Sac qui se porte à la main , au départ sac de soirée, il se porte maintenant aussi en journée dans des dimensions plus larges.

L'image montre une pochette Burberry.

Podium

Longue estrade où les mannequins défilent et présentent les collections lors des défilés. Aujourd'hui l'usage du podium n'est plus sytématique, on désigne alors le chemin que vont enprunter les mannequins sous le terme de "catwalk".

L'image montre le podium de fin du monde d'un défilé Chanel.

Poinçon

Outil pointu servant à faire des petits trous dans le tissu ou le cuir; oeillets et boutonnières sont ensuite brodés.

L'image montre plusieurs poinçons.

Point

POINT ARRIERE : Point à la main, solide, double sur l'envers.

POINT CACHE: Point à la main servant à ourler ou à surfiler, demeurant invisible sur l'endroit d'un ouvrage ; également point zigzag fait à la machine.

POINT COULE: Point machine droit et solide constitué de deux points avant et d'un point arrière, si bien qu'il y a trois piqûres à chaque fois.

POINT D'EPINE: Point machine servant à réunir deux tissus qui ne s'effilochent pas (daim) ; également point de broderie décoratif.

POINT D'OURLET CACHE: Petit point fait main, servant à fixer un morceau de tissu à un autre; également point machine constitué de deux ou trois points droits; ou large point zigzag servant à faire un ourlet invisible ou plis dentelés

POINT DE BOUCLE: Point fait à la main pour assembler deux épaisseurs de tissu.

POINT DE BOUTONNIERE: Point de bordure servant à border mais aussi à consolider les bords bruts des boutonnières.

POINT DE CROIX: Point à la main employé dans un but pratique (maintien des plis en place) ou décoratif.

POINT DE FIXATION: Petite couture contribuant à la stabilité (par exemple: couture de côté de la taille maintenant un élastique à plat l'empêchant de rouler).

POINT DE RENTRE: Remplace le point zigzag sur les tissus fins ; sert aux finitions des bords d'ourlet et des parementures, empêche les effilochures; est aussi employé sur l'endroit, près d'un bord, d'une couture ou du bord d'un pli.

POINT DE SURFIL: Point à la main servant à surfiler le bord brut du tissu.

POINT DE BATI: Point rapide mais pas solide servant à maintenir les pièces ensemble pour effectuer un essayage ou une couture délicate.

POINT DROIT: Point machine simple, employé pour les coutures couchées, d'assemblage, de maintien et les surpiqûres.

POINT OVERLOCK : permet de coudre et de surfiler en même temps en une seule opération. Réalisé sur une machine spéciale, la surjeteuse.

POINT ZIGZAG: Point machine très employé, de longueur et de largeur variables, permettant de surfiler les bords bruts d'un rentré sur un tissu qui s'effiloche.

Point de France

Dentelle à l'Aiguille produite par la Manufacture royale à la fin du 17ème et au 18ème siècle.

Polo

Chemise en tricot à col ouvert côtelé, avec des manches courtes pourvues d'une bande élastiquée elle aussi côtelée. Le polo est un grand classique porté pour les loisirs ou le sport (tennis ou golf, notamment). Le "vrai" polo est en coton piqué.

L'image montre un polo Lacoste.

Polyamide ou Nylon

Fibre manufacturée synthétique, produit dérivé du pétrole, polymère formé de macromolécules du groupe "amides". Différents types de polyamides sont produits en utilisant des monomères de différentes grosseurs (le nombre d'atomes de carbone varie). Il faut immaginer une pâte de plastique qu'on va passer à travers la fillière pour obtenir des fibres. On peut donc choisir la forme, le diamètre, la longueur des fibres. On peut obtenir des tissus fins et lisses ou fermes et épais. Les fibres courtes et volumineuses pourront isoler du froid, tandis que des fibres lisses et plates n'isoleront pas. L'absorption est plutôt mauvaise (donc on y transpire, elle produit de l'électricité statique et sèche rapidement) mais certains traitements peuvent améliorer ses performances. La résistance est très bonne, et l'élasticité aussi, elle ne froisse pas, elle est thermoplastique (on peut la plisser de façon permanente, sans que les plis se défassent au lavage). Elle résiste mal à la lumière, est sensible à la chaleur donc il faut la repasser avec précaution. Elle résiste aux moisissures mais n'est pas biodégradable. Les utilisations sont diverses : collants, maillots de bain, doublures, parapluies et vêtements imperméables, dentelles, fils à coudre, renforcement dans les tricots... Le nylon est un type de polyamide, le plus utilisé dans l'industrie textile. Certaines sortes de polyamides, les aramides, résistent à des températures très élevées et sont encore plus résistantes. Elles servent dans les vêtements de pompiers, d'escrime, gilets pare-balles, combinaisons de pilote automobile etc... Une des marques d'aramides est Kevlar.

L'image montre des bobines de fil polyamide.

Polyester

Nom génértique des fibres manufacturées synthétiques composées d'éthylène glycol et d'acide téréphtalique. C'est un dérivé du pétrole commercialisé pour la première fois en 1946 par la société Imperial Chemical Industries. La polymérisation s'effectue à pression réduite, puis la solution est coulée, refroidie, broyée sous forme de pastilles. Puis on fait fondre ces pastilles et on les passe à travers une fillière pour obtenir un fil. On peut donc choisir la forme, le diamètre et la longueur du fil. Il existe plusieurs types de polyester : à ténacité élevée, résistant aux flammes, texturé, antistatique etc... Les propriétés dépendent beaucoup de la forme de la fibre, une fibre courteet volumineuse procurera une bonne isolation, une fibre lisse et fine une très mauvaise. Ces fibres absorbent peu d'eau elles sèchent donc vite, font transpirer, et sont très statiques à moins d'avoir été traitées. Elles sont très résistantes, un peu moins élastiques que le polyamide, thermoplastiques (on peut plisser de façon permanente), elles ont une très bonne résistance à la lumière, et résistent mieux que les autres synthétiques à la chaleur, ne froissent pas, elles résistent aux moisissures et ne sont pas biodégradables. Cette fibre est extrèmement polyvalente, en fibre courte (type laine ou coton) elle s'utilise ne mélange avec d'autres fibres pour en faire baisser le coût dans tous les vêtements, mais aussi en fil à coudre, en rembourrage, pour les imperméables, pour les vêtements de sport en plus de beaucoup d'applications industrielles... Le polyester est très présent dans nos vêtements, regardez les étiquettes!

L'image montre des pastilles de polyester.

Poncho

Manteau fait d'une seule pièce de tissu et percé d'une ouverture pour la tête et parfois deux autres pour les bras. Ils sont associés aux peuples d'Amérique latine qui portent traditionnellement des ponchos de laine aux couleurs vives.

L'image montre un poncho.

Pongé

Tissu de soie sauvage en armure toile, faits de filés irréguliers en chaîne et en trame. Son nom vient du mot chinois désignant le métier à tisser. Robe et doublures.

L'image montre un pongé de soie et élasthanne.

Pontonnières

Plus haute que la cuissarde, la pontonnière est un accessoire de protection contre l'eau utilisé par les pêcheurs pour s'avancer loin dans l'eau. Elles sont parfois maintenues par des bretelles ou attachées à la ceinture. Elles sont également utilisées par les égoutiers et les spéléologues.

Popeline

La popeline est au départ un tissu dont le fil de trame est en laine et celui de chaine est en soie. Le tissage étant réalisé au plus  serré et le fil de laine étant plus épais que celui de soie, il y a donc mécaniquement deux fois plus de fil de soie que de fil de trame laine. Ce tissu avait donc la chaleur de la laine et l’onctuosité d’une soierie. Aujourd’hui, bien que l’essentiel des popelines d’aujourd’hui soit en coton exclusivement, l’idée de fils de différentes épaisseurs est restée. Il s’agit donc d’une armure toile ou taffetas, c’est-à-dire qu’un fil de trame passe sous un seul fil de chaine et vice versa. Les fils de chaine sont plus fins et donc deux fois plus nombreux que les fils de trame.

Prêt-à-Porter

Ce terme désigne tous les vêtements fabriqués en série dans des tailles standards, par opposition au sur-mesure. Le sur-mesure de Haute Couture est réalisé entièrement aux mesures d'une personne, les mesures sont relevées par un professionnel puis il y a plusieurs essayages pour retoucher le vêtement et l'ajuster parfaitement à la personne. Parfois on appelle sur-mesure un vêtement fabriqué dans une taille standard qui sera retouché aux mesures de l'acheteur. Ou, moins légitime, un vêtement qui ne sera fabriqué dans une taille standard qu'après avoir validé la taille de l'acheteur en prennant ses mesures (souvent le cas des chemises sur-mesure bon marché).

Le Prêt-à-Porter est donc confectionné entièrement et vendu prêt à être porté en magasin, sans retouche. Il est évidemment moins cher de produire en grande quantité des tailles standards. Depuis les anées 60 le PAP a contribué à démocratiser la mode.

L'image montre une vitrine qui présente des articles prêt-à-porter.

Pull-Over

Vêtement en tricot que l'on enfile par la tête. Pull over signifie "tirer par-dessus" en anglais.

L'image montre un pull over en intarsia.

Punk

Mouvement culturel contestataire issu de la musique rock punk des années 70. La mode punk a notamment été portée par Vivienne Westwood et Malcolm McLaren dans leur boutique londonienne Sex. L'origine était déconstructiviste, voulait prendre la mode à contre-courant dans un esprit de révolte qui cherche à choquer, à rejetter les valeurs établies et toute forme de raffinement. Vestes militaires cloutées, treillis déchirés, t-shirt à message contestataire, cheveux teints de couleurs voyantes coiffés en crête etc...

L'image montre des looks punk.

Push-Up

Voir Soutien-Gorge Push Up et Push Plunge.

L'image montre un push-up Chantelle.

Pyjama

Inspiré par les pantalons perse ou indiens, il commence à remplacer la chemise de nuit pour l'homme à la fin du 19ème siècle. Repris par la mode féminine dans les années 20.

Le Pyjama de plage est un ensemble avec pantalon que portaient les femmes pour faire du sport dans les années 20 et 30.

L'image montre un pyjama classique, dit "pyjama d'homme", caractéristique avec son col tailleur passepoilé, qui est parfois aujourd'hui porté à l'extérieur.