Les dessous...

Caban

Manteau droit, court, chaud et déperlant. Le col est large, les poches sont situées sur les hanches, il se ferme par un double boutonnage croisé et de six boutons souvent ornés d'une ancre, il est souvent bleu marine. Le caban est décrit pour la première fois en 1845 dans une lettre du Ministre de la Marine. Initialement, il se caractérise par une rangée de dix boutons frappés d'une ancre, comme les pointes de son col. Les matelots eux-mêmes savaient le rendre imperméable au moyen d’un apprêt constitué de goudron, de suif et d’huile de térébenthine. Le double boutonnage permet de le fermer d'un côté ou de l'autre selon la direction du vent, suivant que l'on soit de la bordée bâbord ou tribord. Il a remplacé le paletot jusqu'alors en usage, en 1874. Cette pièce se popularise à l'apparition des friperies qui revendent des pièces militaires. C'est aujourd'hui une pièce classique, autant pour un look loup de mer que BCBG.

L'image montre un caban classique.

Cache-Coeur

Haut femme porté croisé sur la poitrine et noué au niveau de la taille (en général sur le côté ou dans le dos).

L'image montre un cache-coeur sur le défilé SS16 d'Antonio Marras.

Cache-Tétons

Pastilles recouvrant les tétons qui s'appliquent avec une colle. Ils tiennent tout seuls et ne recouvrent qu'une petite partie du sein. Cet accessoire est apparru dans les années 20. Souvent portés par les meneuses de revue des Folies Bergères ou du Moulin Rouge, ils peuvent être ornés de pompons, paillettes ou sequins. 

L'image montre des cache-tétons Swarovski.

Cache Poussière

Appelé Duster Coat en anglais, ce manteau est à mi-chemin entre le trench coat et la cape. Il apparaît à l'ère de l'automobile pour protéger ses vêtements. Il est donc très ample et très long, avec un col haut qui ferme bien et une petite cape sur les épaules. C'est aussi le manteau emblématique des cow boys dans les western. Il est réinterprété aujourd'hui sous forme de trench cache poussière dont il se dinstingue par son volume et sa longueur.

L'image montre un trench cache poussière.

Cachemire

FIbre animale, poil de chèvre qui vit sur les hauts plateaux de l'Himalaya en Inde et au Pakistan, à plus de 5 000 m d'altitude. Pour supporter ces froids extrèmes, la chèvre développe un duvet très fin et foncé qui double son poil habituel. Lors de la mue au printemps, les chèvres sont peignées, le duvet est séparé des jarres, plus épais. Ces fibres légères sont très fines et longues ce qui permet une filature d'excellente qualité tout en concervant ses propriétés de chaleur, de douceur et d'hypoallergénie. Avec la vigogne, c'est la fibre la plus chère. Mais il faut savoir que ce n'est pas une appelation bien protégée, il y a donc pas mal d'abus pour produire cette laine si onéreuse. Elle est parfois tirée de chèvres tondues, c'est-à-dire qu'on récupère tous les poils courts et plus épais, et elle est souvent mélangé à de la laine pour baisser les coûts.

Le cachemire est aussi le nom d'un motif, voir Paisley.

L'image montre une chèvre cachemire.

Caftan ou Cafetan

Longs et souvent amples robes ou manteaux, droits ou légèrement croisés, à manches longues ou mi-longues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu, sur toute leur longueur (avec ou sans boutons). Toutefois, chaque nation ou peuple ayant intégré le caftan dans son patrimoine vestimentaire a donné à celui-ci sa touche propre au niveau de la coupe, des tissus, des couleurs, des broderies, des ornementations et des motifs, d'où l'apparition de caftans perses, moghols, vénitiens, turcs, slaves, algériens, marocains ou juifs (caftan hassidique).

L'image montre un défilé de Naeem Khna présentant des caftans modernes.

Cagoule

Couvre-chef descendant sous le menton, masquant presque toute la tête et une partie du cou à l'exception d'une ouverture pour les yeux. Les premières Cagoules, appelées Passe-Montagnes, ont été fabriquées dans le village de Balaklava pendant la guerre de Crimée (1854-56) pour protéger les soldats anglais du froid.

L'image montre une cagouel Drops.

Calicot

Toile de coton légère et ordinaire, obtenue à partir d'un coton non teint. Il tire son nom de la ville de Calicut en Inde. Il peut être imprimé de motifs très colorés par rongeage ou par réserve. On l'utilise pour fabriquer des bâches ou des banderoles en raison de son coût peu élevé. Il sert aussi de toile à patron lorsqu'il est plus fin.

L'image montre un calicot simple utilisé en toile à patron.

Canadienne

Manteau conçu pour tenir très chaud, souvent doublé de fourrure. Il existe aujourd'hui des versions plus techniques.

L'image montre une canadienne.

Cannelé

Armure dérivée de l'armure toile. Elle forme des côtes rondes obtenus par des fils flottés soit sur la chaîne pour une côte horizontale, soir sur la trame pour les côtes verticales.

L'image montre un tissu cannelé : l'ottoman.

Cannette

Bobine ronde venant sous la plaque-aiguille d'une machine à coudre et sur laquelle est enroulé le fil du dessous.

L'image montre des cannettes enfilés de différentes couleur, rangées en attendant de prendre leur place dans la machine.

Cape

A l'origine une pièce de tissu posée sur les épaules et maintenue par une attache ou une broche au cou. C'est le premier manteau, le plus simple qui soit. Aujourd'hui le manteau cape est plus élaboré, avec un col, un système de fermeture, et des passe bras. Sinon il fait partie des habits mystiques qui accompagne super-héros, magiciens, vampires, sorciers...

L'image montre un manteau cape.

Caraco

Sous-vêtement féminin court à bretelles fines. Il est souvent en soie, satin, coton mais aussi en microfibre pouvant être assorti à la corseterie.

L'image montre un caraco photographié par Vogue en octobre 2014.

Cardigan

Veste en tricot ouverte sur le devant. Il a été nommé ainsi en l'honneur de James Thomas Brudenell, Comte de Cardigan et membre de l'armée britannique (1797-1868). Dans les années 20 Gabrielle Chanel a créé ses fameux ensembles à veste cardigan. Aujourd'hui il est souvent appelé gilet mais le gilet désigne plutôt un vêtement d'homme porté sous la veste.

L'image montre un cardigan Sessùn.

Carmagnole

Veste à larges revers et boutons portée par les Sans Culottes. A l'origine, vêtement porté en France par les ouvriers venus de Carmagnola en Italie.

L'image montre une carmagnole de révolutionnaire français en 1789.

Cavalières

Son origine vient bien sûr de l'équitation puisqu'elle était portée par les cavaliers. Botte qui s'arrète juste sous le genou avec un biseau (plus courte côté intérieur et plus haute côté extérieur de la jambe), équipée d'une boucle pour pouvoir l'enfiler, renforcée sur l'intérieur et la cheville, à bout rond avec une boucle morse sur la cheville, à talon plat.

L'image montre des cavalières classiques.

Caviar

Tissu double à armure complexe formant des motifs en forme de petits losanges. Lorsqu'il est contrasté il fait penser à des oeufs d'esturgeons. Très utilisé pour les chemises lorsqu'il est en coton, pour les manteaux lorsqu'il est en laine.

L'image montre un tissu caviar.

Ceinture de Smoking

Large ceinture plissée portée avec un noeud papillon sous une veste de smoking. Cette ceinture fut adoptée par les militaires britanniques en Inde à l'époque coloniale. Les plis se portent face vers le haut afin de pouvoir y glisser un ticket.

L'image montre un smoking Yves Saint Laurent avec sa ceinture traditionnelle. C'est ce créateur qui a lancé le smoking pour femme dans les années 50.

Cellular

Tissu en armure toile ou natté frais et absorbant imitant la gaze, dont la structure est ajourée car les fils sont espacés. Très utilisé pour confectionner des rideaux.

L'image montre un tissu cellular.

Chaîne et Trame

La chaîne désigne l'ensemble des fils installés en premier sur le métier à tisser dans le sens de la longueur. Puis, grâce à une navette, on va installer les fils de trame dans le sens de la largeur en les faisant passer alternativement au-dessus et au-dessous des fils de chaîne afin de les entrecroiser. L'entrecroisement dépend des effets que l'on veut obtenir, voir Armure.

La lisière est la bordure du tissu non coupé, elle indique le sens de la chaîne. Il est important de respecter le sens du tissu afin qu'il ne vrille pas. On l'utilise en général dans le sens du droit fil, c'est-à-dire dans le sens de la chaîne, car il est plus solide. Sauf si on veut l'utiliser en biais, c'est-à-dire à 45° de la lisière, pour obtenir un tissu plus souple.

Sur l'image on distingue bien les fils de chaîne fins verticaux, des fils de trame plus épais et horizontaux.

Chambray

Aujourd'hui, ce terme désigne un tissu d'origine américaine en armure toile, tissé avec une chaîne indigo et une trame blanche ou écrue. Cette disposition de couleur est la même que celle du denim (qui lui est une armure sergé, et utilise des fils nettement plus gros), donc le visuel est très proche en plus fin et on l'emploie beaucoup pour faire des chemises en jean. A l'origine, le chambray était un tissu de coton de la famille des batistes, produits à Cambray dans le nord de la France, d'où il a pris son nom. Il y était déjà produit au XVIIe siècle. Etant une batiste, c'était donc un tissu d'armure toile calendré (c'est à dire passé entre deux rouleaux pour l'écraser) pour lui donner une surface glacée, légèrement brillante. On l'utilisait surtout comme base pour de la broderie ou de la dentelle.

L'image montre en gros plan un tissu chambray.

Chanvre

Fibre végétale issu de la tige du chanvre. Cultivé en Italie, Europe de l'Est, Espagne... Cette fibre est très résistante mais pas élastique, elle est rude et rigide et résiste à la moisissure. Cette plante est écologique car elle ne nécessite pas de pesticides. Traditionnellement elle est utilisée pour les cordages et les tapis mais la tendance écologique du moment tente de l'exploiter dans le vêtement. Sa culture est contestée car c'est la même plante qui produit le canabis.

L'image montre une plante de chanvre.

Chapeau

Accessoire que l'on porte sur la tête, composé d'un bord et d'une forme. Le mot chapeau vient de l'ancien français chapel, lui-même issu du latin caput (tête). 

Pour un article détaillé sur chaque chapeau aller voir Bicorne, Capeline, Chapeau Melon, Chapeau Cloche, Fedora, Borsalino, Stetson, Gardian, Homburg, Slouch

Chapeau Cloche

Chapeau à fond profond sans bord très à la mode dans les années 20.

L'image montre un chapeau cloche moderne.

Chapeau Melon

Chapeau de feutre rigide et bombé porté à l'origine pour monter à cheval. Il fut créé pour Thomas Coke, duc de Leicester, par James et George Lock en 1850. Mais il tire son nom des chapeliers qui le popularisa, les Bowler "melon" en anglais.

L'image montre un chapeau melon de Free People.

Chapellerie

Art de fabriquer des chapeaux. La chapellerie recouvre à la fois la confection, la production et la vente de chapeaux. Chapeliers et modistes vendent également des bonnets, garnitures en dentelle et autres matériaux pour fabriquer des chapeaux. Coco Chanel a commencé comme modiste avant de lancer sa ligne de vêtements.

L'image montre le tableau d'Edgar Degas "chez la modiste".

Chaussure

Enveloppe le pied jusqu'à la cheville, conçu dans de multiples matériaux. Une chaussure se compose principalement d'une semelle, d'un talon et d'une tige. Le talon est terminé par le bonbout qui l'empêche de s'user trop vite. La tige peut prendre de multiple formes et volumes. Classiquement elle comprend une languette, des rabats sur lesquels sont montés des oeillets afin de passer les lacets. La partie avant est appelée la claque, la partie arrière le quartier.

Pour un article détaillé sur chaque type de chaussure aller voir Ballerines, Babies, Escarpins, Espadrilles, Nu-Pieds, Sabot, Sneakers, Stiletto, Talon Aiguille, Tong

Chemise à la Reine

Style de robe lancé par Marie-Antoinette dans les années 1780 qui recherchait une tenue plus simple et plus pratique à porter au quotidien. Elle a fait scandale pour plusieurs raisons, car elle laisse apparaître un corps libre (alors qu'il est tout de même corseté), parce que la mousseline qui la compose n'est pas française, mais italienne et enfin parce qu'elle rappelle la chemise que tout le monde portait alors en sous-vêtement et qui n'était pas destinée à être vue en dehors du col et des poignets. A l'origine de la Robe-Chemise.

Sur l'image on voit le portrait de Marie-Antoinette peint par Elisabeth Louise Vigée Lebrun en 1783 portant une chemise à la reine. Ce portrait faisant scandale, il fût repeint avec une tenue différente, une tenue de cour bien française.

Chemisier

Terme apparu dans les années 1890 pour désigner les chemises de femme taillées comme des chemises d'homme.

L'image montre un chemisier à carreaux.

Chenille

Fil à poils crépus dépassant de tous les côtés, dont l'aspect rappelle celui de la chenille. Utilisé en décoration, broderie.

L'image montre une broderie utilisant des fils chenilles au centre pour former des étoiles.

Chesterfield

Manteau formel par excellence qui vient tout droit d'Angleterre. Croisé ou droit, il se caractérise par son col en velours. Il peut être fait d’un épais tweed, d’un drap de laine dans des tons sobres. Il a une poche poitrine passepoilée ou à rabat, et deux ou trois poches à rabats. Il peut être légèrement cintré et s'arrète au genou ou sous le genou.

L'image montre un chesterfield classique.

Chevron

Le motif chevron se caractérise par une disposition de rayures en zig-zag, comparable à la forme d’une arête de poisson.

L'image montre un tissu chevron classique.

Chiffon

Tissu très léger, vaporeux et transparent, semblable à la mousseline, en soie ou en fibres synthétiques, qui présente une surface finement structurée.

L'image montre le bas d'une robe de mariée, on voit que le chiffon de soie n'a pas de finition, il est bord franc.

Chiné

Etoffe tissée ou tricotée à partir de fils de différentes couleurs ou de fils fait de fibres de différentes couleurs, ce qui donne une surface non unie, un peu flouttée et casual.

L'image montre un jeersey gris chiné très classique.

Chiné à la Branche

Technique consistant à imprimer un motif sur la chaîne avant le tissage : le tissu fini présente un motif "floutté", dont les contours ne sont pas nets, ils "bavent" un peu verticalement. Dans le détail les fils de chaînes sont maintenus par des fils horizontaux noués qui ménagent des réserves, les "branches", qui seront ensuite retirés avant de tisser la trame de couleur unie et peu visible. Ceci est le procédé artisanal du 18ème siècle, aujourd'hui avec l'industrialisation on se contente d'imprimer sur chaîne, ce qui donne un résultat assez proche. Le rendu donne à chaque métrage l'unicité d'une oeuvre d'art peinte à la main. Cette technique ou en tout cas ce visuel revient en force en décoration et en mode actuellement.

L'image montre une robe en taffetas chiné à la branche du 18ème siècle.

Chino

Le chino aurait été créé en Inde en 1846 par Sir Harry Lumsden à destination des troupes coloniales britanniques. Sa couleur d'origine est le kaki. Le mot khaki provient d'un terme hindi signifiant "poussière". Le terme chino quant à lui proviendrait du nom donné aux pantalons acquis par les soldats américains aux revendeurs chinois. Bref, le chino est un pantalon droit en sergé, avec des poches à l'italienne et une petite poche à rabat boutonné. Un classique pour homme, les femmes se le sont approprié.

L'image montre un chino pour femme.

Chintz

Toile de coton peinte ou imprimée fabriquée à l'origine en Inde. Chintz est le nom anglais, en français ce tissu est appelé Indienne.

L'image montre un chintz ou indienne du 19ème siècle.

Ciré

Tissu parafiné ou plastifié par ennoblissement (par exemple les jeans cirés)

Vêtement imperméable porté par les marins.

L'image montre le classique ciré marin jaune.

Ciseaux à Cranter

Instrument de coupe avec lames dentées, employé sur les tissus qui ne s'effilochent pas pour égaliser les rentrés par une finition en zigzag.

Ciseaux Coudés

Ciseaux dont la lame inférieure particulière permet de couper le tissu bien à plat.

L'image montre des ciseaux coudés.

Clutch

Petite pochette en dur très ornée, de soirée. Autre nom de la minaudière.

L'image montre un clutch strassé.

Cocarde

Rosette de ruban plissé épinglé sur la poitrine ou sur un couvre-chef. Insigne militaire à l'origine.

L'image montre une cocarde tricolore de la Révolution Française, d'officier de la garde nationnale.

Cochon

Coussin de tailleur servant à repasser les parties du vêtement qui ont une certaine forme (col d'une veste tailleur).

Coco

Fivre végétale issue de la gangue de la noix de coco. Cultivée en Inde, Indonésie, Sri Lanka... Les fibres de coco sont très durables, résistantes à l'abrasion, peu salissantes et isolantes. On en fait plutôt des tapis, des crodes, des revêtements de sol etc...

L'image montre les fibres de la noix de coco.

Col

Partie rapportée du vêtement qui s'attache autour du cou. Il existe plusieurs forme de cols et leur fonction peut être esthétique et pratique. Pour les chemises le port de la cravate a entrainé la confection de cols retournés et empesés au moyen de tiges de métal afin que les pointes du col ne rebiquent pas.

L'image montre différentes sortent de cols de chemise.

Col Américain ou Col Polo

Col de chemise dont la particularité est d'avoir des boutons qui maintiennent les pointes. Il est aussi appelé col polo car autrefois il était présent sur les chemises des joueurs de polo afin d’éviter que le col ne se redresse au niveau du visage des joueurs. Peut se porter sans cravate, plutôt déconseillé pour les visages allongés.

L'image montre un col américain porté avec cravate.

Col Anglais ou Tab Collar

Col de chemise facilement reconnaissable grâce à sa faible ouverture et à sa patte qui relie les deux côtés du col. Ce système permet de mettre en valeur le noeud de cravate, il ne faut pas le porter sans cet accessoire. Etant très élégant, la cravate se doit d’être fine pour éviter un effet disgracieux. Il est déconseillé sur un large cou car il aura tendance à boudiner.

L'image montre un col anglais.

Col Cassé

Petit col haut dont les pointes sont pliées. Ce style de col est réservé pour les cérémonies ou lors de cocktails. Il se porte avec un noeud papillon ou une lavallière avec un smoking. Seyant si vous avez un cou plutôt fin et un visage allongé.

L'image montre un col cassé.

Col Châle

Col de veste dont le revers n'est pas cranté. Col emblématique de la veste smoking.

L'image montre une veste avec col châle.

Col Claudine

Col plat à bouts arrondis sans pied de col.

L'image montre un col claudine.

Col Club

Col de chemise qui n'a pas de pointes puisque les extrémités sont arrondies. A ne pas confondre avec un col claudine puisqu’il possède un pied de col. Il est informel, donc pas adapté pour un look homme d’affaire. Il est résolument dandy et se porte nu, avec cravate ou noeud pap’.

L'image montre un col club porté avec cravate.

Col Français

Ce type de col de chemise est le plus courant, c’est le col basique par excellence. L’ouverture du col est relativement légère et la largeur de ses pointes avoisinent les 6-7cm. Se porte avec ou sans cravate, allonge les visages ronds et les cous courts.

L'image montre un col français.

Col Italien

Egalement un col de chemise très commun. La différence majeure avec le col français est l’ouverture du col, beaucoup plus large pour l’italien. Moins strict que le français, il se porte avec une cravate assez large voire sans pour un style plus décontracté. Fonctionne bien lorsqu'on a un visage allongé, il est par contre à bannir si vous avez un fort tour de cou.

L'image montre un col italien.

Col Lavallière

Col qui se noue comme un foulard.

L'image montre un col lavalière.

Col Roulé

Col de tricot en tube qui se roule sur lui-même. Protège très bien du froid.

L'image montre un pull col roulé.

Combinaison

Sous-vêtement féminin, le plus souvent à bretelles, porté comme fond de robe. Il a remplacé le jupon lorsque les robes ont perdu de l'ampleur. Aujourd'hui on appelle Combinette une petite nuisette réalisée dans une matière microfibre et assortie à la corseterie.

Aujourd'hui combinaison peut avoir un autre sens : Vêtement réunissant en une seule pièce la veste et le pantalon. La combinaison est issue du bleu de travail. Elle se décline en version courte sous l'appellation Combishort.

L'image montre une combinaison dans son sens le plus courant aujourd'hui, en jean.

Confection

Au milieu du 19ème siècle, terme désignant les vêtements bon marché produits en grande série. C'est l'époque des grands magasins où l'on trouve des vêtements déjà tout fait, prémices du prêt-à-porter.

Contrecollage

Procédé consistant à assembler au moins deux tissus pour en faire un composite. On l'utilise pour augmenter l'opacité d'un tissu, ou augmenter son poids, sa solidité, modifier son tombé (contrecollage au néoprène). Un contrecollage au PVC s'apelle un tissu stratifié.

L'image montre un jacquard contrecollé d'un tissu moiré.

Corbeille

Voir Soutien-Gorge Corbeille.

L'image montre une corbeille

Corsage

Traditionnellement, le corsage est le vêtement du dessus attaché à la jupe, ajusté à la taille et à la poitrine. Aujourd'hui il peut désigner une blouse, ou un chemisier dans un langage désuet. On l'utilise encore pour parler du corsage d'une robe de mariée par exemple.

Terme technique en moulage, où on parle de corsage de base : c'est le vêtement le plus proche du corps possible, aux dimensions du corps sans aisance c'est-à-dire qu'il ne peut pas être porté mais sera la base des transformations.

L'image montre un corsage de base sur mesure.

Corsaire

Le corsaire est un pantalon étroit s'arrêtant juste sous le genou. Attention, pas très flatteur pour la silhouette!

L'image montre un corsaire.

Corset

Sous-vêtement de maintien renforcé par des fanons de baleine, des tiges de métal ou de bois et resserré par un cordon de laçage. Le terme apparaît au 19ème siècle pour désigner ce vêtement appelé jusqu'alors "corps" ou "corps à baleine". Il modèle le corps selon la forme désirée, et est utilisé pour amincir la taille, parfois jusqu'à des extrèmes (33cm de tour de taille). A l'origine il était porté indifféremment par les hommes et les femmes. Le corset est aujourd'hui devenu un vêtement féminin à part entière, sans contraindre le corps mais pour le souligner.

L'image montre un corset de 1891 de la Maison Léoty.

Costume

Ensemble de vêtement coupés dans le même tissu, assortis et conçus pour être portés ensemble. Généralement se compose d'une veste, d'un pantalon et parfois d'un gilet.

L'image montre un costume trois pièces classiques mais décalé.

Costume Mao

La plupart du temps ce nom désigne l'habit national chinois institué par Mao Zedong après la proclammation de la République Populaire de Chine en 1949. Il symbolise l'unité du prolétariat et intègre la mode occidentale en concervant des caractères chinois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas de col mao.

Plus en détail : Il était habituel au temps des grandes dynasties chinoises, de changer le style des vêtements du peuple chaque fois qu'une nouvelle dynastie en remplaçait une ancienne. La Révolution de 1911, menée par le Dr Sun Yat-sen, renversa la dynastie Qing et fonda la République de Chine. Les membres du Parti Nationaliste proposèrent de changer le costume national. Durant les discussions, le Dr Sun préféra la tenue décontractée répandue dans la province du Guangdong mais proposa certaines modifications. Un styliste travailla à partir de ses idées et produisit cette veste avec quatre poches et un col rabattu, fermée tout du long sur le milieu par cinq boutons. C'est cette tenue qui sera retravaillée par Mao Zedong dans les années 50.Le costume Mao, les chinois ne connaissent pas... ils l'appelent à la rigueur costume Zhongshan. Mais l'occident n'ayant découvert ce costume qu'après 1949,  le nom du premier homme chinois de l'époque s'imposa.

L'image montre Mao Zedong dans les années 50 portant ce costume national.

Je ne pensais pas passer autant de temps à faire cette défnition, j'ai pas mal cherché et pas vraiment trouvé  une réponse 100% sûre donc si vous avez des précisions n'hésitez pas à m'envoyer un message. 

Costume Safari

D'inspiration militaire il est composé d'une veste saharienne et d'un pantalon ou d'un bermuda en coton kaki. Très porté au 19ème siècle par les Européens alant faire un safari en Afrique. "Safari" vient de l'arabe "safara" signifiant long voyage.

L'image montre le costume safari créé par Yves Saint Laurent.

Côte

Les tricots côtes sont obtenus dans l'industrie sur des machines à double fonture (deux rangées d'aiguilles) disposées de manière décalées. La première rangée tricote des mailles endroit, la deuxième rangée, des mailles envers. Ainsi on obtient des lignes verticales de mailles endroit intercalées de lignes de mailles envers. Comme la maille endroit a tendance à s'avancer, elle recouvre la maille envers et on ne voit que des mailles endroit sur les 2 faces. C'est également la raison pour laquelle la côte est très extensible en largeur puisque les mailles se décalent. Ce point résistant sert souvent de finition aux ourlets et autres bordures. Le bord côte est une bande de tricot côte rajoutée à un vêtement pour le finir, comme sur une veste Teddy par exemple.

L'image montre une côte tricotée à la main.

Coton

Plante subtropicale, elle a besoin de beaucoup d'eau et de chaleur. On récolte après la floraison, les fibres qui entourent les graines de coton, enfermées dans une capsule. Les fibres sont ensuite séchées , égrenées puis filées. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de variétés différentes de coton. Les meilleurs sont issus des Antilles ou le coton Giza d'Egypte, le plus répandu est le coton Upland américain. La longueur de la fibre varie beaucoup selon les variétés or c'est l'aspect le plus important de la qualité, plus les fibres sont longues et fines et plus elles sont résistantes. Généralement les fibres sont fines, douces, résistantes, mates (sauf Giza et Pima qui sont lustrées), sa couleur varie du blanc au brun en passant par crème et jaune pâle. Elles sont également peu isolantes, très absorbantes, et froissables.

Attention toutefois, le coton nécessite des conditions de chaleur et d'humidité particulières que l'on ne trouve que sur une petite partie du globe. Dans ces régions cette plante est maintenant cultivée en monoculture. Elle est la plus consommatrice d'eau et de pesticides au monde, étant très sujette aux maladies. Le coton peut être bio, mais il n'est que très rarement écologique. Les principaux prodcuteurs sont les Etats Unis, la Chine, l'Inde mais 80 pays en cultivent. Elle représente 49% de la production mondiale de fibres.

L'image montre une fleur de coton, c'est la partie pelucheuse autour des graines qui est récoltée.

Coton Mercerisé

Le coton est traité sous tension avec de la soude caustique, ce qui rend le profil de la fibre circulaire. On augmente le volume, le lustre, la solidité et l'absorption. On peut alors teindre le coton dans les tons plus foncés, plus rapidement et à moindre coût.

L'image montre un fil de coton mercerisé.

Couchure

Technique consistant à fixer un galon ou une cordelière sur un tissu par des petits points faits par-dessus à la main.

L'image montre une couchure dorée sur un motif bicolore.

Coulisse

Passage dans un tissu résultant de deux piqûres parallèles où est introduit un élastique ou un cordon (à la taille d'une jupe ou d'un pantalon, ou pour froncer la taille d'une robe ou d'une veste sport, par exemple).

L'image montre des petits pochons fermés grâce à une coulisse.

Coutil

Toile serrée et croisée, en fil ou coton, utilisée notamment dans la confection des Corsets.

L'image montre un coutil à fleurs.

Couture

Couture Anglaise : Couture fermée faite à la machine, parfaite sur les tissus très légers où les rentrés se voient car la finition est solide, nette et étroite ; couture employée uniquement sur les bords droits du tissu. C'est la couture utilisée sur les côtés des chemises.

Couture Bord à Bord : Couture servant à joindre deux tissus bord à bord; un fond dans un tissu léger est parfois ajouté; permet d'assembler les toiles et les ouatines en réduisant les épaisseurs.

Couture Couchée : Couture à la machine faite dans la parementure et les rentrés, invisible sur l'endroit; permet à la couture de bordure de rouler naturellement vers l'envers et à la parementure de rester plate sur les tissus fins ou aux endroits difficiles d'accès avec la machine, peut se faire à la main, avec un point arrière espacé prenant la parementure et les rentrés.

Couture en Forme : Couture machine par laquelle sont assemblés deux bords arrondis différents, et donnant une forme particulière à une partie du vêtement (coutures épousant la poitrine, la taille ou les hanches, par exemple) ; forme également appelée forme princesse.

Couture Fermée : Couture faite à la machine : les bords bruts sont enfermés, ce qui donne une finition nette et étroite; couture anglaise, fausse couture anglaise, couture rabattue ou couture ourlée en sont des exemples à types.

Couture Ourlée : Couture retournée faite à la machine, employée sur les tissus légers qui ne s'effilochent pas facilement.

Couture Rabattue : Couture fermée à la machine, plate, solide et résistante, employée généralement sur les vêtements de sport.

Couture Superposée : Employée sur des tissus qui ne s'effilochent pas (daim) lorsque le rentré vient sur un bord puis est surpiqué avec celui du dessus.

Couture Tailleur : Méthode traditionnelle pour réaliser un vêtement qui tombe bien ; diverses épaisseurs placées sous le tissu du vêtement le consolident; cousues à la main, puis repassées à la vapeur, elles confèrent au modèle une forme durable.

L'image montre une couture anglaise.

Cran

Petite entaille dans le bord d'un tissu servant à indiquer un tracé (ligne de pliure, ligne du milieu devant) pour faciliter le montage d'un vêtement. On crante aussi les rentrés (la valeur de couture) lorsqu'on souhaite avoir une pointe aigue (col de veste) ou une courbe (grandes pinces sur une robe ajustée), cela permet de "relâcher la tension" du tissu et d'avoir un fini impeccable.

L'image montre un cran de montage (pas hyper impressionnant je sais!)

Cravate

Bande de tissu nouée autour du cou et portée sous un col de chemise. La cravate a beaucoup évolué avant de parvenir à la forme actuelle depuis les premiers Cache-Cols. Le terme de Cravate viendrait du mot "croate", en référence aux mercenaires croates employés par Louis XIII contre le Duc de Guise et Maire de Medicis. Les foulards qu'ils portaient autour du cou faisaient partie de leur uniforme. Il s'agissait d'une bande de tissu attachée au tour du cou en formant un noeud simple à boucles. Ce genre de noeud à perduré sous le nom de Cravate Bouffante.

La Cravate peut être nouée de différentes façon : 

Noeud simple ou à l'italienne : étroit et légèrement asymétrique avec une fossette pour s'adapter aux chemises standards à un bouton. C'est le noeud le plus simple à réaliser.

Windsor : Noeud triangulaire assez volumineux à double fossette adapté aux grandes occasions.

Demi-Windsor : Viriante simplifiée du noeud Windsor qui produit un noeud triangulaire assez mince.

Pratt ou Shelby : Noeud symétrique que l'on commence avec la cravate à l'envers. Il a été inventé par Jerry Pratt dans les années 80, mais a été rendu populaire par le présentateur télé américain Don Shelby. Il convient aux cravates courtes car ce noeud prend moins de longueur.

Crêpe

Tissu léger fin auquel on fait subir un apprêt suivi d’une compression. Les fils sont retordus et créent un léger "tremblement" permettant de faire miroiter la couleur et un joli tombé plombant. Tissu fragile et qui peut rétrécir.

Crépon

Tissu très fin avec de petits plis aléatoires rappelant vraiment le papier crépon qu'utilisent les enfants.

Crinoline

Jupon utilisé au milieu du 18ème siècle pour donner du volume aux jupes. La Crinoline est faite de crin mélangé de lin, d'où son nom. La mode voulant que les jupes prennent de l'ampleur, on superposait plusieurs jupons de crin, mais arrivé à 7, la marche est devenue vraiment incommode. Du coup la version "cage" est créée en 1856 par W.S. Thomson : des cerceaux étaient reliés entre eux par des bandes de tissu horizontales fixées à la ceinture. La largeur des jupes pouvait donc s'étendre et atteignit 180cm de diamètre, ce qui gênait la marche et pouvait révéler les jambes de manière indécente en cas de courant d'air. A partir de 1864, la forme de la crinoline changea, devenant plus aplatie sur l'avant et les côtés et se déplaça vers l'arrière, formant des crinolines élliptiques.

L'image montre une crinoline gigantesque, Londres 1860.

Crochet

Technique de tissage qui utilise un fil et une aiguille pour créer un tissu. Le crochet se compose de mailles en boucles qui se répètent pour former une chaîne. Très à la mode dans les années 1830, il effectue un retour en ce moment.

Les crochets sont aussi des agrafes métalliques qu'on insère dans une boucle ou un oeillet pour réunir deux parties d'un tissu. Ils sont aujourd'hui surtout utilisés en lingerie.

L'image montre un pull en crochet aux motifs ajourés.

Cuir

Le cuir vient de la peau tannée de différents animaux, généralement vache, mouton, porc, chèvre, cerf, chevreuil mais aussi des animaux exotiques comme serpent, anguille, certains poissons (galuchat), autruche etc. Pour les gros animaux on parle de "peau", pour les petits de "peausserie". La peau est composée d'une couche de kératine, du derme (la partie principale avec une côté fleur et un côté chair qui va être transformée en cuir) et l'hypoderme (les tissus sous-cutanés enlevés lors de l'écharnage). Les cuirs épais peuvent être refendus dans l'épaisseur pour obtenir plus de matière. Le côté poil = côté grain = côté fleur = côté lisse c'est l'extérieur de la peau aussi appelé nubuck lorsqu'il est poncé, le côté chair = côté suède c'est l'intérieur de la peau, rugueux, velouté. Si le cuir est refendu ses deux faces seront rugueuses et on l'appelle alors croûte de cuir. Pour conserver les peaux et les rendre souples il faut les travailler selon trois étapes : la préparation, le tannage et la finition. Préparation : elles sont salées le temps de les traiter, puis trempées dans l'eau additionnées de sels ou détergents, ensuite épilées à l'aide de chaux ou sulfure, enfin elles sont écharnées (grattées côté chair). Tannage : il existe différents procédés mais le principe est toujours le même, faire tremper les peaux dans des bains de solution tanniques qui pénètrent les protéines des fibres pour les transformer en cuir. C'est ainsi qu'on obtien une matière hydrofuge et imputrescible. Le tannage peut être végétal (tannins issus surtout des écorses) mais ce procédé est coûteux, à l'huile (en impregnant d'huile de morue, ce procédé de chamoisage est utilisé pour les articles de nettoyage), ou minéral (méthode la plus commune aux sels de chrome ou d'aluminium) permet de teindre dans n'importe quelle couleur et très résistante. Finition : il faut maintenant essorer les peaux en les pressant, les sécher, les raser (pour avoir une épaisseur uniforme), les teindre, les huiler, les sécher de nouveau, les assouplir grâce au foulonnage (étirements et flexions répétés), poncé pour le nubuck ou le suède, éventuellement vernis...

Et ce n'est pas fini! Il faut maintenant réaliser le vêtement dans ces peaux, hors une peau a une dimension limitée, il en faudra plusieurs pour un même vêtement, il faut d'abord les mesurer en pied carré, puis trier les peaux car elles peuvent avoir des épaisseurs ou des couleurs différentes même si elles sont été traitées de la même manière. Ensuite on coupe manuellement au couteau (il est impossible de couper de façon automatique et industrielle). Enfin on peut assembler les morceaux à l'aide de machines spéciales. Pas droit à l'erreur, si on doit défaire une couture, les trous laissés par l'aiguille resteront marqués. Enfin la tranche du cuir peut être enduite pour un fini parfait.

L'image montre des peaux teintées ou traitées.

Cuissardes

Bottes dont la tige remonte au-dessus du genou, parfois jusqu'à l'aine. La cuissarde typique est en cuir verni ou en vinyle. On l'associe souvent au fétichisme, au sadomasochisme.

L'image montre que l'on peut aujourd'hui porter les cuissardes sans connotation.

Culotte

Au départ un pantalon de lingerie pour femme apparu au 19ème siècle (seulement!), fendu à l'entrejambe et allant jusqu'aux chevilles, il fut rapidement raccourci aux genoux car il dépassait trop des robes, prenant alors le nom de culotte en référence aux culottes des messieurs puisque la forme se ressemblait. L'histoire de la culotte n'est ensuite qu'une succession de raccourcissements en suivant la longueur des robes puisqu'elle devient la culotte courte (aux cuisses) dans les années 1900 puis la culotte moderne, inventée par Pierre Valton, qui ouvrit en 1893 son atelier de sous-vêtements, lequel deviendra, en 1920, Petit Bateau. Il invente en 1918 la culotte sans jambes et sans boutons, en coton, avec une ceinture élastique à la taille, bien plus pratique, et commercialisée pour femmes et enfants mais uniquement en rose et en blanc, le noir étant réservé aux femmes « peu respectables » jusqu’en 1940.

L'image montre une culotte, une culotte courte et une petite culotte.

Culottes

Au pluriel le terme désigne un genre de pantalon moulant, s'arrêtant au genou, porté par les hommes nobles du 18ème siècle. Les culottes faisaient partie de l'habit à la française composée également d'un justaucorps et d'un gilet. Les culottes étaient portées avec des bas. D'où la révolution des Sans-Culottes, hommes du peuple, qui eux portaient des Pantalons.

L'image montre des culottes de 1765 en soie.

Cupro

Fibre manufacturée artificielle dont la cellulose est naturelle. La différence avec la viscose vient du bain de dissolution de la cellulose, composé d'oxyde de cuivre mélangé à de l'amoniaque. Ce mélange est très toxique et dangereux pour l'environnement. Les propriétés de la fibre sont comparables à celles de la viscose :  toucher soyeux et agréable, bonne absorption, froisse facilement. Ce n 'est pas une fibre très répandue notamment à cause du prix élevé du cuivre.

L'image montre un sergé de cupro, on remarque l'aspect rond de la main et le poudré du tissu.